1. Время для посадки.
Высаживать груши можно весной, летом и осенью в зависимости от технологии выращивания саженцев. Весной и осенью производится посадка саженцев с открытой корневой системой (ОКС) и закрытой (контейнерное выращивание). В летнее время только с закрытой корневой системой. К весенней посадке можно приступать, когда полностью сойдет снежный покров и среднесуточная температура воздуха находится в плюсовых значениях (от 10 ⁰С). Для местного климата с начала мая.
2. Посадочный материал.
Корневая система саженцев с открытой корневой системой после выкопки на питомнике помещается в глиняную болтушку (защита от пересыхания). Укоренение таких саженцев продолжается дольше, чем выращенных в контейнере. Саженцы с ОКС укореняются быстрее, если находятся в состоянии физиологического покоя. Саженцы, полученные в контейнерной культуре могут быть вегетирующими (наличие листьев), их корневая система не травмируется при посадке (пересадке) на постоянное место.
3. Местоположение.
Груши хорошо растут, развиваются и плодоносят там, где достаточно солнечно. Участок на возвышенности с небольшим южным, юго–восточным или юго-западным уклоном, с защитой от ветров с севера, северо-запада, наиболее предпочтителен. Стоит учитывать расположение грунтовых вод, не выше 1,5м к поверхности грунта, чтобы корни не подгнивали. Не подходят низины, в них скапливается холодный воздух.
4. Техника посадки.
Если груша высаживается в существующем саду, то расстояние до соседнего дерева должно быть больше 4 метров (в зависимости от сорта и подвоя). При создании нового сада, расстояние между деревьями рекомендуется увеличить для лучшего освещения кроны и вызревания древесины. Посадочную яму готовим за 3 недели до посадки. Копаем диаметром 70-80 см и глубиной около 70 см. Верхний (плодородный) слой почвы складываем с одной стороны от ямы, а нижний (неплодородный) с другой. Для быстрого укоренения саженца почвенная смесь для заполнения ямы должна быть плодородной. К верхнему слою почвы (из ямы) добавляем 30 кг перегноя (компоста), минеральные удобрения с повышенным содержанием фосфора около 150 гр. (улучшает иммунные свойства), садовую землю и торф. Если садовая земля содержит много глины добавляем песок. Такой смесью заполняем яму, оставляя 20-30 см до верха. Если на глубине ямы появляется вода, обязательно делаем дренаж из щебня слоем минимум 10 см.
На дно ямы (при наличии) укладываем древесные остатки, которые при разложении будут хорошим органическим удобрением. После заполнения ямы смесь хорошо утрамбовываем. Отступив от центра ямы 10-15 см вбиваем 1,5м кол для закрепления саженца после посадки, если он первого года. Если саженец двух - трехлетний, количество кольев увеличиваем до четырех, для лучшего закрепления в почве. Если высаживаем саженец с открытой корневой системой, то на утрамбованный слой дополнительно насыпаем горкой почвенную смесь, на которую устанавливаем саженец, расправив корни и укоротив их до 20 см. При этом корневая шейка (место перехода корней в ствол) по высоте, должна быть на 1-2 см выше края ямы. Если посадка саженца с закрытой корневой системой, то холм не формируем, а аккуратно извлекаем саженец из горшка (мешка) и устанавливаем в яму на почвенную смесь. К нижнему слою почвы из ямы добавляем садовую землю и торф и этой смесью присыпаем корневую систему саженца. После этого необходимо полить водой 20-30 л, лучше использовать рассеиватель, чтобы не размыть почву. Равномерно смачиваем всю поверхность ямы, ждем, когда вода впитается и засыпаем почвой до верха. После этого по периметру формируем валик из почвы, чтобы при последующих поливах вода не вытекала. После посадки, саженец фиксируем к колышку, при помощи шпагата (лучше из натуральных материалов) приемом свободная петля., а почву от образования корки присыпаем мульчей (скошенная трава, кора, кокосовый мат).
5. Уход после посадки.
Спустя неделю и при отсутствии осадков (дождя) посаженую грушу поливаем водой 20 л с добавлением Корневина для быстрого укоренения. Последующие поливы по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Если на листьях появляются признаки вредителей и болезней, выполняем необходимые обработки. Активный рост боковых побегов свидетельствует о том, что саженец укоренился. Древесина у груши более хрупкая в отличие от яблони, поэтому ветви от ствола должны отходить под углом близким к 90 градусов. При отрастании веточек, длиной 20 см начинаем их отгибать от ствола и фиксировать для хорошего срастания. Для повышения зимостойкости тканей коры и древесины, в июле полезно выполнить внекорневую подкормку вытяжкой из суперфосфата. Осенью, осматриваем места обвязки шпагатом, если шпагат плотно прилегает к коре ствола, петлю ослабляем. С южной стороны ствол белим меловым раствором для предотвращения солнечного ожога коры рано весной. Перед наступлением холодов проводим влагозарядковый полив для повышения морозостойкости корневой системы груши. С ветвей убираем все листья. От грызунов ствол защищаем лентой (спанбонд) смоченной в растворе древесного дегтя.
